ALGUNOS AROMAS BÁSICOS EN PERFUMERÍA

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aceites esenciales, aromas básicos, Gatopardo, Perfume, plantas aromáticas

El enlace incluido en el nombre de la planta en español remite a la serie de los monográficos (en proceso de redacción)  que iremos publicando aquí, en el tema «PERFUMES» si las autoridades no lo impiden y el tiempo lo permite.

A

 

ABEDUL BLANCO  (Enlace al artículo «Abedul blanco, Abelmosco y ajedrea»)
(Betula Alba) Se extrae de las hojas del árbol. Su perfume es balsámico y leñoso.

ABELMOSCO   (Enlace al artículo «Abedul blanco, Abelmosco y ajedrea»)
(Hibiscus Abelmoschus), con esta denominación se suelen clasificar aquellas sustancias obtenidas de glándulas de animales, mamíferos en general, y que estos segregan para marcar sus territorios o en sus rituales de apareamiento (algalia, civeta…) El aceite esencial de Abelmosco se extrae de las semillas de la planta conocida como hibisco, abelmosco, almizclillo, algalia, abuinchillo, ambarilla, de aroma almizclado.

ALCARAVEA (CARUM CARVI)

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alcaravea, carum carvi, especias, Franz Eugen Köhler, Gatopardo, Köhler's Medizinal-Pflanzen, Perfume, plantas aromáticas, plantas medicinales

 

La alcaravea se denomina también  alcorobea, carvia, comino de prado, hinojo de prado, alcarahueya, alcaravía, alcarovea, alcarovía, alchirivia, caravea, comino armenio, comino romano, aasca lucna (eslovaco), al karwia o Tiqirû (Marruecos), caraway (inglés), cárvit (catalán), cominho (gallego y/o portugués), cumin des prés (francés), kümmel (alemán), txarpoil (vasco).

Es una planta herbácea  bianual, de menos de un metro de altura, tallo estriado, ramificado desde la base, cuyas hojas se asemejan a las de la zanahoria, y tienen un sabor delicado entre el perejil y al eneldo.

Sus frutos o semillas, son ovoides, marrón oscuro, miden de 3 a 6 mm. y  maduran en verano. Tienen sabor picante, con un aroma ligeramente anisado con reverberaciones de humus.

EL PERFUME PARA UNA REINA

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cosmético, Gatopardo, nez, Perfume, relato

Su carta tenía ese estilo conciso, inimitable, de los que saben mandar y ser obedecidos: “Sé todo sobre los vinos, los modistos, las joyas, los complementos; he estudiado Filosofía, Arte, Literatura Comparada, Historia de las Religiones, y Economía. Quiero aprender todo lo que hay que saber sobre el perfume. Y deseo que cree un perfume exclusivo para mí. Me han dicho que es usted el mejor “nez” que existe: ponga usted el precio de su tiempo.”

El laboratorio de creación era un espacio desodorizado y aséptico, en el que sólo teníamos acceso los técnicos perfumistas que no hubiéramos fumado, bebido alcohol, ni comido ajo, cebolla, espárragos, huevo, leche, ni nada que impregnase con su olor nuestro sudor, y media hora antes de entrar, nos duchábamos íntegramente con un jabón sin perfume.  Allí se analizaban las características y la personalidad del cliente, y yo tomaba nota de las escuetas indicaciones de mi padre, “nariz” capaz de saber la composición exacta de cualquier perfume que hubiera olfateado un minuto.

ALCANFOR

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alcanfor, alcanforero, Annick Menardo, aromaterapia, Cinnamomum camphora, fitoterapia, Gatopardo, Laurus camphora, madera, Perfume, plantas aromáticas

«…y cuando Marco Polo refiere cómo la pimienta se cultiva en toda la India, y la canela en el Ganges; que el mejor alcanfor del mundo venía de Sumatra (se vendía a precio de oro), y que la nuez moscada hacía las fortunas en Java… está indicando las rutas que tomaría el comercio medieval.» La nueva Europa y su era americana

Alcanfor. Proveniente del árbol llamado alcanfor del Japon, árbol del Japón, o alcanforero, (Cinnamomum camphora,  o Laurus camphora),  perteneciente a la familia de las lauráceas

Se obtiene por enfriamiento y destilación del aceite esencial que se encuentra en la madera (C₁₀H₁₆O), existe en tres fórmulas o isómeros, de las cuales el más común es el dextro-alcanfor o alcanfor del Japón. Esta masa blanca cristalizada, fuertemente aromática, de sabor fino y pungente, inflamable y sublimable (se vaporiza y condensa sin pasar por el estado líquido), se clasifica en las cetonas ciclánicas, ciclénicas o cicloterpénicas, donde  se incluyen tanto el alcanfor natural como el sintético.

ALBAHACA

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La albahaca, alhábega, alfábega, basílico, hierba real, hierba de los reyes, alfavaca, albahaca de limón, albahaca francesa, albahaca moruna, son algunos de los nombres comunes del Ocimum basilicum, una hierba aromática de la familia de las Labiadas.

Es una hierba anual, silvestre, y cultivada por semillas a principios de la primavera. La plante florece de mayo a septiembre. Necesita suelos húmedos y permeables,  y sol.  La Albahaca florece en espigas con flores tubulares  blancas con tonos violáceos.

El aceite esencial se obtiene mediante la destilación al vapor de agua de las hojas y de las extremidades en flor. La calidad y el rendimiento en la destilación, es mayor en climas soleados.

INTERMEZZO PARA MELÓMANOS

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armonía, aromas, Gatopardo, Guerlain, Mozart, notas musicales, Perfume, Septimus Piesse

 

 By Nature’s swift and secret working hand
The garden glows, and fills the liberal air
With lavish odors.
There let me draw
Ethereal soul, there drink reviving gales,
Profusely breathing from the spicy groves
And vales of fragrance.
Thomson.

Piesse ideó una escala de materias aromáticas comparable a la de las notas musicales, para mezclar esencias armoniosamente, y componer una melodía de fragancias.

De la misma manera que las notas bajas evocan gravedad, dramatismo, como en un Dies Irae, los perfumes que se le asemejan pueden estar indicados en momentos solemnes y crear una atmósfera desconcertante si se usa en una celebración frívola.

Los estudios de aromaterapia confirman que existe una profunda influencia de los perfumes en nuestro ánimo. Partiendo de esta escala se puede formar mezclas armónicas, comparables a las musicales:

AGUA DE ROSAS

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agua de rosas, aromaterapia, Avicena, Carsten Niebuhr, cosmético, Eugène Rimmel, Lord Byron, Perfume, rosa centifolia

Los orientales siempre mostraron tanta predilección por la rosa como la que profesaban por el ruiseñor, del que se dice que habita entre sus perfumados emparrados. Avicena hizo sus primeros experimentos seleccionando la más olorosa de sus especies, la rosa centifolia, llamada por los árabes gul sad berk.

«La florecilla de cien pétalos
que se abre cuando cae el rocío
y cada pétalo recibe su bálsamo.»

LAS SIETE FAMILIAS DEL PERFUME Y LAS NOTAS AROMÁTICAS

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familias del perfume, Gatopardo, Guerlain, Perfume

“Nunca me he sentido tan desvalido como cuando era joven, me encontraba solo con una mujer, y llegaba hasta mí su perfume.»

Todo el mundo parece entender hoy de vinos, pero muy poca gente se atreve a declarar su amor al perfume, ese vínculo sensual y misterioso que puede amargarnos una velada por su desazonante impertinencia o elevarnos hasta las cimas del extasis sensitivo. Y debería de ser preceptivo su estudio, porque en el perfume se aúna la ciencia, el arte, el placer estético y sensorial, y su elección suele demostrar una certera falta de criterio o una exquisita sagacidad. Porque no todos los perfumes son aptos para todas las ocasiones, todas las personas, ni todas las horas del día.

PORQUE LA VIDA ES MÁS IRREMEDIABLE QUE LA MUERTE…

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algalia, almizcle, Alquimia, ámbar gris, castóreo, civeta, fijadores del perfume, Francia, Gatopardo, Giovanventura Rosetti, Grasse, Italia, Perfume, plantas aromáticas, Química, Renacimiento, siglo XVI

Para Manuel, que me preguntaba sobre la naturaleza evanescente del perfume…

      La vida real es una amalgama de contradicciones y, entre lo blanco y lo negro, hay infinitas gamas de gris y todos los colores del arco iris, que existen para recordarnos que “la vida es más irremediable que la muerte.”

      En la Europa de Carlos V, de Felipe II y su trastornado hijo Carlos, de la Inquisición y de las guerras interminables, de las crueldades, de la miseria, a la sombra de la Edad Media, alumbraba el Renacimiento como un amanecer de la ciencia y del desarrollo en todos los campos. La industria del perfume pudo aprovechar los nuevos conocimientos de una disciplina donde convivían la química y la alquimia, y resurgió.

ABEDUL BLANCO, ABELMOSCO, Y AJEDREA

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       ABEDUL BLANCO   (Betula Alba). Es uno de los aceites esenciales que se usan en perfumería:  tiene un aroma balsámico y leñoso.

      De la corteza se extrae un aceite esencial que se usa en cosmética (anticaspa), y para curtir y aromatizar el cuero de Rusia.  Contiene betulinol, betulenoles, diterpenos, sesquiterpenos (14-hidroxi-beta-cariofileno), taninos gálicos, elágicos y catéquicos, y ácidos fenólicos, derivados del ácido cinámico, ácido clorogénico, avicularina, flavonoides, heterósidos de miricitrina, hiperósido, quercetol, quercitrina, saponinas triterpénicas, y vitamina C.

¡IMAGINAD QUE NO EXISTIERA!

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       Avicena o Ibn-Sina, Abu-‘Ali Al-Husayn Ibn-Sina (980+1037), el genial autodidacta, filósofo, médico, gran visir de Hamacan y autor del “Canon de Medicina”, que fue durante cuatro siglos el principal texto de medicina en Europa, escribió también una enciclopedia de las ciencias, y más de cien obras de diversas materias. Fue necesario su genio para inventar la destilación de plantas aromáticas, e hizo falta siglos para que se dominase los mecanismos que permiten fabricar perfumes.

      El perfume era importante para los árabes: el aljez para construir mezquitas se mezclaba con almizcle para que, al calentarse al sol, expandiera su aroma, e introdujeron en España el jazmín y el alambique, que permitió el desarrollo de la perfumería, su comercio y transporte.

      Hasta comienzos del siglo XIX, el perfume se utilizaba para vencer el hedor y la pestilencia reinantes. Los nobles demostraban su delicadeza poniéndose un pañuelo perfumado bajo la nariz, y usando guantes curtidos en Grasse, perfumados según receta autóctona.